Я вчера попал (генератор, дворники и др)

[Alex124]

Вчера заперся на кухне.
Жене сказал что буду менять диод.

Работать пришлось болгаркой, клепальщиком, дрелью.

Уже утром она робко спросила. Зачем для этого болгарка? (Надо сказать, что она работает в Домофонной компании и не по наслышке знает, как мастер с помощью одного паяльника меняет в блоке питания диод)


Пришлось объяснять про некоторые особенности компановочных решений автотракторных диодных мостов.

Короче.
Выпилил часть платы с диодом от моста 2110. (предварительно выявив какой диод нужен, прямой или обратной проводимости)
Установил примерно на место сгоревшего. Для этого пришлось приклепать кусок вырезанной платы к штатному радиатору. Перед этим место промазал термопастой (заче я не знаю, все мажут, значит мода такая ).
Все собрал. Ничего не торчит и не трется, хотя диод явно больше.
Гену собрал. Сегодня ставлю. Если регулятор живой, то все должно заработать.

[Alex124]

Пожалуйста, выше мнение


Еще, обратите внимание на диоды на моей фотке. Может подскажите где такие взять на развес?

Алекс, ну вникать в схемы тазов и наших что-то особо нет времени... да и зачем это надо? почитай соседние ветки, я там писал чем отличаются с доп.диодами от наших... тебе зачем это надо?
диоды твои трудно сказать где искать, видимо такие стояли на самых ранних годах, на разборке наверное.
мне кажется тебе лучше купить мост от нексии, цена вопроса 1000руб, зато будешь уверен в исправности моста, останется только регулятор, зарядки не будет если только он нерабочий...

Иван, я специально дал картинку со схемой. На ней нет доп диодов. Она практически один в один как наша. Единственное, что меня смущает, это то что у нас одна шетка сидит на "-".

Как в этой новой схеме от ВАЗ, мне не понятно.

Хочется услышать коментарии. Может кто сталкивался с такой обновленной схемой от ВАЗ.

[Alex124]

При сборке сделал дурацкую ошибку. Даже пожалел немного, но переделывать не хотелось.


Дело в том, что припаял и обжал мост на обмотку статора заранее , но расстояние естественно получилось на глаз.
Начал все собирать в корпус и понял, что расстояние несколько велико и при посадки статора до конца в корпус начали выгибаться жесткие контакты диодов. А там есть замечательная пластиковая крышка, сняв которую можно все собрать, а уж потом обжать и пропаять. Вот такие дела.

[Иван]

Хочется услышать коментарии. Может кто сталкивался с такой обновленной схемой от ВАЗ.

это не совсем обновлённая, это забытая схема от классики... Алекс, не хочешь читать соседние темы про гены, повторюсь, мне не трудно.
доп.диоды это отдельный блок питания для РН, по сути напряжение на них такое же как и на силовом мосту, что задаётся ЭДС статора, только на меньший ток они рассчитаны. принцип не меняется от чего питается регулятор, просто он может быть построен по различным схемам, например в этой "обновлённой" есть эл. ключ для управления лампой контроля зарядки, управление ротором может быть как по плюсу, так и по минусу, в той же схеме одна из щёток может сидеть на минусе в самом регуляторе, просто так нарисована схема, или в конструкции не предусмотрено эти выводы дополнительно сажать на минус (корпус), да и зачем, если например металлический корпус регулятора и есть минус... теоритечески, можно взять все виды ген и из их компонентов собирать схему на любой вкус, даже количество витков и толщина провода в обмотках может быть разной, т.к. они задают только макс ток который могут выдать обмотки статора, а напряжение нам задаёт регулятор, в нём заложены 14.5 вольт которые нам нужны на выходе силовых и доп. диодов, в отличие от понижающего трансформатора на 220 вольт которые мы берём из сети, тут уже выход получаем подбором количества витков...
а в схеме без доп. диодов, регулятор питается от напряжения силовых диодов, что сути не меняет, а повысить надёжность регулятора можно и путём несложного усовершенствования его, например защитить его от переменного напряжения если в силовом мосту пробивает диод накоротко, возможно для этого стоит кондёр, через который и пойдёт эта переменка в обход эл. схемы регулятора.

[Alex124]

Хочется услышать коментарии. Может кто сталкивался с такой обновленной схемой от ВАЗ.

это не совсем обновлённая, это забытая схема от классики... Алекс, не хочешь читать соседние темы про гены, повторюсь, мне не трудно.
доп.диоды это отдельный блок питания для РН, по сути напряжение на них такое же как и на силовом мосту, что задаётся ЭДС статора, только на меньший ток они рассчитаны. принцип не меняется от чего питается регулятор, просто он может быть построен по различным схемам, например в этой "обновлённой" есть эл. ключ для управления лампой контроля зарядки, управление ротором может быть как по плюсу, так и по минусу, в той же схеме одна из щёток может сидеть на минусе в самом регуляторе, просто так нарисована схема, или в конструкции не предусмотрено эти выводы дополнительно сажать на минус (корпус), да и зачем, если например металлический корпус регулятора и есть минус... теоритечески, можно взять все виды ген и из их компонентов собирать схему на любой вкус, даже количество витков и толщина провода в обмотках может быть разной, т.к. они задают только макс ток который могут выдать обмотки статора, а напряжение нам задаёт регулятор, в нём заложены 14.5 вольт которые нам нужны на выходе силовых и доп. диодов, в отличие от понижающего трансформатора на 220 вольт которые мы берём из сети, тут уже выход получаем подбором количества витков...
а в схеме без доп. диодов, регулятор питается от напряжения силовых диодов, что сути не меняет, а повысить надёжность регулятора можно и путём несложного усовершенствования его, например защитить его от переменного напряжения если в силовом мосту пробивает диод накоротко, возможно для этого стоит кондёр, через который и пойдёт эта переменка в обход эл. схемы регулятора.

Все понятно Иван. А тему я твою читал. Про отличие гены 2108 знаю. Она далека от нашей, кроме той на которую обратил ваше внимание. Вот она то и похожа на нашу (без доп диодов)..... и др.

Но речь уже не об этом.

Короче сегодня поставил на место. Все работает!
Заряд выдает 14,5 в.
Конечно в голове есть опрос "А на долго ли?" Немного сомневаюсь в качестве обжимки-пайки, ну да ладно, время покажет.

Все же осталось загадкой. Почему сгорел диод после сварки. Все отключил как обычно. Совпадение? Плохой контакт после запуска на шпильке "bat" (куда основной "+" приходит и которую я свернул и разболтал)?

[Иван]

пайка с обжимом должна держать нормально при обычных условиях, другое дело как у меня было - вылетел диод и обмотка статора сильно грелась, тут пайка потечёт, но в этом случае гену всё-равно снимать...
а диод вылетел хз почему, может и совпадение, вылетают то они когда им вздумается.

[gryazi]

А диод вылетел, потому что нагрузки (аккумулятора) не было, вот регулятор и постарался. Болт то при съеме был свернут. В принципе сразу бы его (болт) поменять и проблем с диодами не было, но это сейчас хорошо говорить, хотя может кому будет уроком - сорвал болт - разбери генератор

[Alex124]

В продолжение.

Как уже говорил, установил диод от 2110.

Работала машинка прилично. Все было нормально.
На днях при запуске появился странный звук. Какой то шелест в моторном отсеке. Пропала опять зарядка. Генератор горячий.

Вскрыл. Оказалось опять выбило диод. Противоположной полярности и на противоположном конце. Опять короче полетел родной диод....

Решил менять все координально и быстро. На заднюючасть генератора установил все тот же мост от 2110. Собрал. Девайс заработал, но не долго.

Плюнул на заморский Агрегат и решил поставить НАШ.

Темка тут.

viewtopic.php?f=13&t=1879

[Иван]

Алекс, а мост брал от 2110 на 105А? странно, но у меня работает.

[Alex124]

Алекс, а мост брал от 2110 на 105А? странно, но у меня работает.

Продавец затруднился сказать по поводу ампер моста.
Когда авто завел нагрузку не давал, ну там фары и отопитель включил. Через 15мин работы пропала зарядка и мост задымился.......может реле регулятор мозги пачкает?

Напряжение заряда было 14,5в.

[Alex124]

Алекс, а мост брал от 2110 на 105А? странно, но у меня работает.

Продавец затруднился сказать по поводу ампер моста. На сасом мостике только лейбл, что мол сделано в Беларуси.
Когда авто завел нагрузку не давал, ну там фары и отопитель включил. Через 15мин работы пропала зарядка и мост задымился.......может реле регулятор мозги пачкает?

Напряжение заряда было 14,5в.

[Alex-W]

Наверное проблема в том, что он менял не весь мост (сразу 4 диода), а отдельные (не все) диоды Т.к. производители разные, то и ТТХ разное, в частности падение напряжения на разных плечах моста получилось разное Диодный мост потому и МОСТ, подразумевается что "плечи" должны иметь схожие параметры... А получилась разность в падении напряжения в "плечах", как следствие фазное смещение "центральной точки" относительно реальной массы, разный температурный режим соседних диодов ...

[Иван]

но я тоже только 1 диод поменял, работает... думаю ампераж должен быть близким у диодов, иначе да, в мосту пойдёт нагрузка неравномерно, причём бОльшая ляжет на слабый диод. уверен, что мост не 105А, здесь же уже кто-то ставил более слабые от тазов, и писал что изоляторы текли, ну и работать естессно они не будут, здесь именно большой разброс параметров если не вру, тот мост что я покупал был болгарский, сегодня посмотрю в гараже если не забуду.

[Alex124]

но я тоже только 1 диод поменял, работает... думаю ампераж должен быть близким у диодов, иначе да, в мосту пойдёт нагрузка неравномерно, причём бОльшая ляжет на слабый диод. уверен, что мост не 105А, здесь же уже кто-то ставил более слабые от тазов, и писал что изоляторы текли, ну и работать естессно они не будут, здесь именно большой разброс параметров если не вру, тот мост что я покупал был болгарский, сегодня посмотрю в гараже если не забуду.

Выложи схему подключения моста от 2110. Как решил?

"+ " сидит на противоположных диодах, не как у нас

[Иван]

да как я решил, взял 1 диод оттуда, и вставил в родной мост.... вот и всё решение. ещё 5 штук лежит в запасе. производителя моста, конечно не посмотрел, забыл
как там плюс сидит, я даже не вникал, потому что там всё сидит одинаково