Кап.ремонт 2.3

[Иван]

Согласен, убить можно кого-нибудь... Если не упереть ключ внатяг во что-нибудь. Я несколько десятков двигателей перебрал от разных иномарок, никого, ещё пока, не убил, и болты все откручивались. А стартер насиловать не надо, несколько кратковременных щелчков и всё! Это ему ну никак не повредит!
По поводу натяжителя... Давление масла только выбирает зазор по мере растяжения цепи и износа башмака натяжителя, основную нагрузку держит фиксатор собачки, а корпус очень слабый - дюралевый, чуть разболтался поршень и собачка проскакивает в обратку, сразу перескок цепи со всеми вытекающими... Недавно при ремонте держал в руках мерсовский натяжитель, размером в два раза больше жигулёвского, и никакого люминия. Вот это натяжитель! Слабый очень этот узел в этом моторе. Машинку брал специально для дальних поездок, на ручке без автомата чтоб понадёжнее, теперь терзают смутные сомнения...
Сегодня вытащил коленвал, 3 шатунных вкладыша провернулись в шатунах, два расточить можно, третий точно под замену. Первый раз такое вижу, обычно третий шатун стучать начинает, а тут все четыре сразу разбиты. Бывший хозяин сказал, что по ошибке в движок вместо масла тормозухи долил... Похоже он ещё и проехал немало на стучащем.

[Иван]

Продолжаю эпопею ремонта. Всё это время занимался поиском з/ч, большинство купил в Existe, шатунные вкладыши 0.75 в Москве не нашёл, поэтому заказал у Алекса, у него заказал и поршневые кольца, но в итоге получил только вкладыши, кольца купил в Дизельмаркете от Тойоты двигатель 22R за 1660руб., верхние компрессионные один в один, маслосьёмные шире на 1мм, поэтому среднюю часть пружинистую оставил старую родную (она уже) и расточил на 0.2мм канавку поршней, т.к. каждое колечко от Тойоты толще на 0.1мм.
Ещё слегка переколхозил новый натяжитель - удалил алюминиевую заклёпку и вместо неё собрал узел храповика на стальной болтик, т.к. больно уж много случаев рассыпания этого узла со всеми вытекающими последствиями. Возможно это основная причина перескакивания цепи (в картере нашёл пластинку, которая закрывает механизм храповика, и которую держит как раз та алюминиевая заклёпка).

[Иван]

Сегодня завёл Гонял на холостых минут 40. Нареканий пока никаких, только гидрик один постучал немного, но потом перестал. Пожалел об одной вещи... Поставил новый датчик кислорода, после пуска мотор здорово дымил в первый момент - выгорало масло в камере сгорания после сборки, надо было бы запустить со старым датчиком, а когда дымление прекратилось бы, ставить уже новый. Как бы новый не закоксовался при этом, что может повлиять на его показания.
А в общем, сложностей с ремонтом никаких не было.
ГРМ выставляется: в верхних звёздочках есть отверстия которые надо совместить с отверстиями в теле, и зафиксировать их хвостовиками свёрел на 8мм, на нижней звезде есть метка напротив шпонки, которую надо совместить с меткой на теле. При одевании цепи надо одну из звёзд немного подать в сторону другой чтобы цепь оделась внатяг между звёздами. Башмак натяжителя надо поджать отвёрткой для натяжки цепи и в этот момент проследить что бы поршень надёжно зафиксировался храповиком в натянутом состоянии цепи. При этом цепь не должна болтаться и продавливаться, но и переусердствовать при этом не надо. Перед пуском прогнал стартером без свечей пока не задралась стрелка указателя давления масла. Во время работы после срабатывания вентилятора стрелка давления масла была на 2-ом делении выше красной зоны.
Вроде бы ньюансов больше никаких нет, остальное всё как и в других обычных моторах.

[Serjo83]

Поздравляю!
Могу добавить, что после установки цепи на звёзды распредва, неплохо поставить верхний успокоитель, если пробовать прокручивать без него, то может цепь перескочить.

[Иван]

Спасибо! 40 минут, конечно, ещё не показатель, испытаю на ходу - отпишусь.
Ещё забыл написать, выбросил переходник для отвода трубок на масляный радиатор из под масляного фильтра. Не хочется что бы рвануло масло где-нибудь на серпантине под Сочами. Купил штуцер от классики, срезал на станке родную резьбу до 18 мм и нарезал М18х1.5 c двух сторон и вкрутил в блок. Резьба там что ни на есть самая обыкновенная метрическая. Сомневаюсь, что этот радиатор особо что-то там охлаждает, особенно когда разогрет основной, да и, считаю, что для синтетики это не нужно. Но если уж приспичит ставить обратно, то буду колхозить отдельный и перед основными радиаторами...

[Иван]

Вот и смотался я на море, отдыхали всей семьёй в Агое, это не доезжая 8км до Туапсе . Мотор жрёт масло, просто заменой колец не обойтись при пробеге почти 300т.км, поэтому буду снимать мотор опять и точить блок. В остальном нареканий нет, разве что по мощности - конечно маловато, на обгон идёт очень вяло даже на 3-ей передаче, правда и машина перегружена была прилично, но пустая не на много лучше. Хотя при всём при этом едешь на ней и отдыхаешь. Туда ехали 20 часов плюс час отдыха под Ростовом, обратно даже не стал отдыхать, опять те же 20 часов. Скорость 130-140, либо 60-80 за фурой. Расход 8.7 на сотню получился. В общем машиной очень доволен, буду оставлять себе, вот только до ума довести нужно, с туповатостью при обилии остальных плюсов можно легко смириться.

[Андрей]

Думаешь расточили плохо? Советую идти по пути меньшего сопротивления! Сначала подтёки на двиге глянь! Особенное внимание обрати на соединение корпуса ГРМ с постелями распредов! Замечал у этих движков такую болячку! А ещё голову фрезеровал?!

[Иван]

Нет Андрюх, я просто тупо заменил кольца без расточки и замены поршней. На японках это почему-то всегда прокатывало... Не то что бы пожадничал, просто с деньгами тогда туго было и со временем - отпуск был на носу. Сейчас попроще и с тем и с другим будет, опять займусь мотором, тем более что авто очень понравилось и буду себе оставлять, а то у меня редко какое авто надолго задерживалось, сделаю, покатаюсь немного и продаю, а эта зацепила видать надолго... Пластмасса, простор, вместительность и при этом умеренный расход бенза. Очень удачное сочетание всего этого в одном автомобиле. Ну а с движком - к нему просто особый подход нужен, не с такими сталкивался, фольцевские оппозиты намного геморойней в ремонте, и ничего, делали и их и неплохо ездили...
Андрюх, у тебя, случайно, старый поршень не завалялся? Высота головки поршня нужна (от поршневого пальца до дна).

[Иван]

Андрей, забыли мы с тобой упомянуть об одной важной детали - под башмаком натяжителя есть болтик крепления кожуха цепи к блоку, так вот шляпка у него должна быть ниже чем у других таких же болтов, т.е. он отличается этим от остальных, а если он проё..н, то болгаркой отпилить примерно половину шляпы другого подходящего болта, не то башмак упрётся в этот болт и хана всем клапанам...

[UraP]

нужен совет: с ремонтом мкпп снял двигатель ,но с ремонтом мкпп тупик,взял другую решел поменять сальники приводов сечас жду заказа ,вскрыл цепьГРМ и взяло сомнение, цепь вроде в норме и натяжитель тоже, но: когда подвожу метки коленвала впускная шестерня штопорится болтом на 8,а выпускная не доходит под штопор значить цепь растянута? надо менять? может кто сталкивался , подскажите.

[Иван]

нужен совет: с ремонтом мкпп снял двигатель ,но с ремонтом мкпп тупик,взял другую решел поменять сальники приводов сечас жду заказа ,вскрыл цепьГРМ и взяло сомнение, цепь вроде в норме и натяжитель тоже, но: когда подвожу метки коленвала впускная шестерня штопорится болтом на 8,а выпускная не доходит под штопор значить цепь растянута? надо менять? может кто сталкивался , подскажите.

нет, это не показатель износа, при вставленных фиксаторах новая цепь одевается если подать выпускную звезду немного в сторону впускной.
посмотри расстояние от цепи до корпуса кожуха ГРМ в районе башмака, в том месте где цепь приближается к корпусу по мере вытягивания, с новой цепью там около 7мм. более точно нужно сравнить длину с новой.
мой совет поменяй цепь в любом случае и замени алюминиевую заклёпку в натяжителе на болт.

[UraP]

у меня до выступа 0.5 мм, ещё вопрос: башмак имеет люфт, нажимаеш его и плунжер утапливается 1мм - 1,5мм это норма или этого недолжно быть

[Иван]

норма, пружина давит наружу, а если нажать на башмак то поршень через этот 1мм упирается в стопор храповика...
0.5 осталось до кожуха? менять цепь. осмотри верхние звёзды, если на них нет видимого износа - отметин от пластин цепи, то можно их оставить, нижнюю звезду коленвала однозначно тоже на замену, она маленькая и крутит всё остальное, на ней износ точно будет.
на башмаке износа нет, натяжитель оставляй, тока заклёпку нах...
а на другой стороне, где длинный успокоитель, цепь не натёрла кожух?
вот конкретный пример, человек вовремя вскрыл ГРМ, ещё немного и вместо молибденовой присадки в масло пошла бы алюминиевая стружка

[сансей]

у меня до выступа 0.5 мм, ещё вопрос: башмак имеет люфт, нажимаеш его и плунжер утапливается 1мм - 1,5мм это норма или этого недолжно быть

Лучше сфоткай и покажи а то выступы на крышке разные.И самая большая ошибка кулибиных сняли а потом метки ищут.Пометь все и голова не будет болеть.Ивану+100

[UraP]

снимать двигатель мне удобней так:

и стойка остаётся в сборе не надо прокачивать тормозную систему да стойка целая, разв:,схождения не делать